Inicio Noticias Ofertas de Viajes Informacion destinos Publica tus noticias Contactar

martes 7 de diciembre de 2010

Sierra de las Nieves (el último reducto de bandoleros)

Andalucía es, sin duda, especial. Pero no solo por su amplio litoral y magníficas playas. Andalucía guarda en su interior paisajes y rincones destinados a los más aventureros.
Uno de esos lugares lo encontramos en Sierra de las Nieves. Se trata de una comarca situada en el corazón de Andalucía en la provincia de Málaga, por cierto, muy cerca de la costa del Sol (ideal para aquellos que disfrutan tanto del mar como de la montaña).
El parque Natural Sierra de las Nieves atesora una enorme riqueza natural (infinidad de especies animales y vegetales. Muy aconsejable para los amantes de estos dos reinos) que destaca, sobre todo, por la especial armonía con que se distribuyen los pueblos sobre sus montañas. En Yunquera encontramos el mejor y más extenso pinsapar del mundo (el pinsapo es una especie endémica propia de esta comarca). Por cierto, no dejéis de visitar el árbol más antiguo de toda la Sierra, el Castaño Santo, situado en la población de Istán.
Las casas blancas dispuestas en su falda nos recuerdan los típicos pueblos andaluces. Y esa sierra difícil y escarpada nos invita a conocer la leyenda de Juan José Mingolla Gallardo, más conocido como Pasos Largos, al que se considera el último bandolero andaluza (nació en El Burgo en 1873. En esta localidad os pueden dar buena cuenta de su leyenda).
Los que lo han visitado nos comentan que se trata de un lugar donde, además, podemos encontrar paz, tranquilidad y un merecido descanso.
Si buscáis rutas de senderismo, encontraréis para todos los niveles. Al más atrevido le invitamos a subir a la Torrecilla (en Tolox. Sus vistas son de escándalo. Esta cumbre domina majestuosa el macizo montañoso. Se puede ver todo el campo de Gibraltar, e incluso el atlas marroquí). Si necesitáis mapas o guías para recorrer la zona, podéis preguntar por Paco (609 644 822), dueño de uno de los camping más conocidos.
También debemos hablar de las hermosas vistas que nos ofrece el pueblo de Alozaina y de su singular heroína, María Sagredo, que defendío con singular bravía el intento de asalto morisco en 1570, lanzando colmenas a los asaltantes.
Estos pueblos serranos están plagados de iglesias, ermitas y rincones típicos con los que deleitar nuestro entendimiento. Casarabonela nos ofrece una maravillosa estampa de noche, a la luz de sus focos.
Nos comentan que pasar por Sierra de las Nieves y no comer en el parador de Juanar (en el término municipal de Ojén) puede rozar lo delictivo. Tomar una buena sopita de Castaña y el típico pollo al ajillo después de haber visitado el mirador de Puerto Rico, es la receta ideal para continuar el camino con fuerzas renovadas.
Otro valuarte de la cocina de esta comarca es el Restaurante del complejo rural Caicune, situado en la finca del mismo nombre y donde se puede visitar el manantial de AGUAVIDA. Podremos recorrer la finca en bicicleta con nuestros críos.
Si esta de visita el día 12 de diciembre, tiene una cita en Casarabonela con la Fiesta de “los Rondeles”, cuando cae la noche todo el pueblo de Casarabonela queda a oscuras, para que el fuego prendido en los rondeles con aceite, ilumine el camino de la virgen de la Divina Pastora, en agradecimiento por la buena cosecha. Durante los días previos se organizan la fiesta del Aceite "Oro líquido", artesanía, concierto, visitas guiadas, degustación de productos típicos....
Otra fiesta que cada año aumenta su protagonismo es la “Luna mora” en la población de Guaro. El Festival de la Luna Mora da a conocer la herencia cultural de Al-Andalus, acaecida en el medievo, integrando en su oferta anual las diferentes aportaciones culturales cristianas, musulmanas y sefardíes. En el mes de septiembre, y durante dos fines de semana, la villa de Guaro se convierte en un punto de encuentro de la música y la cultura andalusí. La programación incluye conciertos de música arábigo-andalusí, música sefardí y música contemporánea andaluza. Representaciones de teatro, exposiciones, talleres, y el zoco morisco de artesanos, completan esta original oferta, iluminado todo con miles de velas. Espectacular.
Sierra de las Nieves conserva todavía importantes focos artesanos, relacionados, sobre todo con la fabricación de herraduras, arados y aperos para el ganador y el trabajo de campo (todavía se utiliza el carbón para calentar y fundir el metal y de vez encuando se puede escuchar el golpe acompasado del herrero mientras esculpe piezas únicas de forja artística). Pero si algo destaca en este campo es la talabartería y la albardonería, oficio artesano dedicado a la fabricación de aparejos y ropa para las bestias y caballos (desaparecido en otros lugares). Jalmas, sobrejalmas, albardones, ataharres o jáquimas, decorados todos ellos con coloridos bordados y borlas pueden adquirirse en estos talleres o admirarse en las caballerías que suelen motar los campesinos de mayor edad.
- La Sierra de las Nieves tiene tres accesos principales:
Desde Málaga, por la carretera del Guadalhorce (A-357), primero, y luego por la MA-403, que enlaza con Casarabonela y Alozaina, o bien por la A-337, que tras pasar por Coín continúa bien hacia Monda o bien hacia Tolox y Alozaina. (ver itinerario abajo).
Desde Marbella, por la A-355, que conduce hasta Ojén y más adelante conecta con el resto de los pueblos, o por la MA-427, que lleva a Istán. (ver itinerario abajo).
Desde Ronda, a través de la A-366, que va a El Burgo y Yunquera. (ver itinerario abajo).

- Accesos secundarios:
Desde Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos, a través de Mijas o Alhaurín el Grande y de Coín.
Desde el interior a través de las carreteras locales que conectan Ardales y Serrato con El Burgo y Casarabonela.
Sea por uno o por otro acceso, el viajero disfrutará acercándose a estas tierras de montaña, puesto que todas las carreteras de acceso atraviesan parajes espectaculares por su naturaleza y orografía. E igual de espectaculares son las carreteras que enlazan los diferentes pueblos dentro de la Sierra

lunes 22 de noviembre de 2010

Grandes atractivos de aquél tour es la meseta de Mogotavo.

En febrero de 2010, atravesé en tren la Barranca del Cobre, en el norte de México: http://www.chepe.com.mx/

Uno de los grandes atractivos de aquél tour es la meseta de Mogotavo. Desde ahí se vislumbran las vistas más espectaculares de la región, directamente por encima de la confluencia de los ríos Urique y Recowata, y se disfruta de un panorama de más de 100 kilómetros, la parte más imponente del cañón.

Mogotavo es una población indígena autónoma, y hogar de los Tarahumara. Estudios antropológicos han demostrado que Mogotavo lleva habitada ininterrumpidamente desde hace más de 500 años. Los Tarahumara de Mogotavo han protegido cuidadosamente, durante siglos, tanto su agricultura como su artesanía tradicionales. A pesar de la venta de dicha artesanía, los Tarahumara son muy pobres.

Ahora, ambiciosos proyectos para la construcción de hoteles, la instalación de un teleférico, e incluso la transformación de una zona de aguas termales, considerada sagrada, para convertirla en piscinas públicas, suponen una amenaza inmediata para la belleza natural de la zona. Los Tarahumara se ven ahora amenazados por planes para el traslado de 55 familias, que verían así destruidos sus hogares y su centro ceremonial. Tierra Nativa, una asociación con sede en Chihuahua, está liderando la lucha por los derechos de los Tarahumara y por la conservación de su entorno. Ya han ganado varios juicios y han solicitado ayuda a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Incluso, Tierra Nativa le ha pedido al gobernador de Chihuahua la oportunidad de presentar un plan alternativo para un turismo que se base en la comunidad que habita la región, y se centre en la conservación de la zona y en la cultura que ésta acoge. El paisaje es, sin duda, el recurso turístico más valioso de la Barranca del Cobre: los espectaculares cañones tienen una milla de profundidad, con pinares en su cima y vegetación tropical abajo. Aparte de los mismos Tarahumara, claro está, que venden discretamente su artesanía tradicional mientras mantienen dignamente las tradiciones marcadas por su cultura, a pesar de sufrir una creciente comercialización y abuso económico.

Después de pasar dos días junto a la gente de Tierra Nativa en Chihuahua, nuestra tormenta de ideas produjo un plan de viaje que me gustaría realizar dentro de los próximos dos años: La idea tiene su origen en un viaje que organicé junto a unos amigos, en febrero de 2009. Trekking con los Tuareg, atravesando el desierto del sur de Marruecos: http://www.renard-bleu-touareg.org/ , http://www.azalay.de/. Me dí cuenta de que este mismo concepto se podría trasladar fácilmente a la Barranca del Cobre. Éste es, por lo tanto, el plan: Durante la primera mitad de abril, 2011, organizaré -con la ayuda de Azaley- otro viaje de trekking en el sur de Marruecos. A ese viaje, me gustaría invitar a Miguel Parras, un joven indígena mexicano y miembro de Tierra Nativa. Actualmente, está terminando sus estudios de Contabilidad en Chihuahua, y tiene un interés sincero en ayudar a los Tarahumara. Sería la persona perfecta para organizar, junto a mi, el primer trekking tour atravesando la Barranca del Cobre, y que vamos a programar para febrero de 2012.

Todo el que esté interesado puede -claro está- unirse a los dos viajes….

Harán falta recursos para que Miguel Parras pueda llegar a Marruecos para realizar el viaje con nosotros, y agradecería mucho cualquier donación que podáis hacer, en la cuenta corriente de mi Asociación Cultural:

Claudia Scholler
Cajamar  3058 0108 43 272001 1347
Calle Granada
Almeria

Si deseáis recibir información sobre nuestros proyectos en el futuro, enviad por favor un e-mail a:

http://de.mc241.mail.yahoo.com/mc/compose?to=vallelsaltador@yahoo.com

miércoles 29 de septiembre de 2010

Bruselas


Bruselas (Bruxelles en francés, Brussel en neerlandés, Brüssel en alemán), capital de Bélgica y sede de las principales instituciones de la Unión Europea (UE), por lo que comúnmente se la denomina "capital de Europa", aunque oficialmente no es considerada como tal. Se encuentra situada aproximadamente en el centro del país.
La ciudad de Bruselas como tal tiene una población de 146.000 habitantes (2006), que se eleva en su área metropolitana a 1,71 millones.
Bruselas es también sede política de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Datos Generales

Bruselas cuenta con alrededor de un millón de habitantes de los que una buena parte proceden de otros países. Ciudad oficialmente bilingüe; una mayoría de los habitantes tienen como lengua el francés (85-90 %), y una minoría importante tienen el neerlandés (10-15%). El aeropuerto de Zaventem está ubicado al norte de la ciudad.
Durante la Alta Edad Media el territorio en donde está emplazada la ciudad de Bruselas era un área pantanosa con abundantes arroyos que formaban islas, en la más elevada de las islas fue fundada una ermita, en torno a la ermita luego se formó un burgo. En neerlandés medieval broek (pronunciase [bruk]) significa pantano y sell significa ermita; esto es, la etimología de la ciudad de Bruselas es: "Ermita (del) pantano".
El término Bruselas se refiere a tres entes distintos: una de las tres regiones de Bélgica (que tienen cierto nivel de autonomía), el conjunto de los 19 municipios (commune en francés, gemeente en neerlandés), y uno de esos 19 municipios. Sin embargo, la mayoría de las veces que se utiliza la palabra Bruselas, se hace refiriéndose al conjunto de los 19 municipios
Bélgica forma parte del grupo de los seis países originarios que a través del Tratado de París (1951) constituyeron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). A este tratado siguen otros que conforman los pilares de la actual Unión Europea (UE).
Debido a la tradición neutral del país en los diferentes conflictos europeos y aprovechando su ubicación geográfica central en el continente europeo, su capital fue designada para acoger los principales organismos de la unión desde sus inicios en los años 1950. Sin embargo la ciudad podría no haber nunca disfrutado de esta distinción si se hubiese aprobado el estatuto del Sarre en 1955.
Los edificios sede de las principales instituciones se encuentran agrupados en lo que se conoce como barrio europeo dentro del cual destaca la plaza Robert Schuman en homenaje al "padre de Europa".
Muchas representaciones, tanto de estados miembros de la Unión como países extenos, tienen su sede diplomática para la UE en esta ciudad. En algunos casos como el de China dicha representación tiene el rango de embajada.
Por estas razones Bruselas está considerada oficiosamente la capital de la UE. La Oficina de Enlace Bruselas/Europa, creada en 1991 por el Gobierno de Bruselas Capital, busca promover la imagen de la ciudad como capital europea y sensibilizar a los habitantes en la vocación europea de su región.
A pesar de la fuerte presencia de la Unión en esta ciudad, la administración de Bruselas sigue estando enteramente bajo control de las autoridades locales, razón por la que urbanísticamente esta capital no cuenta con un desarrollo a la altura de su importancia política.
Bruselas es la sede de las tres instituciones principales de la UE: la Comisión Europea (Edificio Berlaymont), el Consejo de la Unión Europea (Secretariado general) y el Parlamento Europeo (aunque las sesiones plenarias también se realizan en Estrasburgo). También acoge el edificio del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones.
Sin embargo, importantes órganos y agencias de la Unión tienen su sede en otras ciudades, tal es el caso del Banco Central Europeo (Fráncfort del Meno), el Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo), la Europol (La Haya) y la AEMA (Copenhague).
En abril de 2003, Francia, Alemania y Bélgica lanzaron una propuesta de crear un Cuartel General Europeo en las afueras de Bruselas, que sería autónomo de la OTAN. En un primer momento el Reino Unido se opuso a tal iniciativa, por lo que la finalización del proyecto es incierta.
Actualmente la presidencia del consejo de la UE es de carácter rotativo, cambiando de un país a otro en períodos de seis meses, pero el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa prevé la creación del cargo de Presidente de la UE, que tendrá el cargo de manera fija por períodos de treinta meses renovables una sola vez y cuya sede central se establecerá en Bruselas. De igual forma establecerá el cargo de ministro de Relaciones exteriores de la Unión Europea, quien también tendrá su despacho central en esta ciudad.
El clima es Atlántico, con veranos no demasiado calurosos e inviernos frios. La mejor época para ir es la primavera y el verano dado que en época invernal las temperaturas son muy bajas.
El prefijo telefónico es el 02, la electricidad utilizada es de 220 Voltios a 50Hz, la moneda es el Euro y se utiliza el sistema métrico para pesos y medidas.

De Compras

Los productos más típicos son los bordados, los diamantes y el chocolate. A pesar de ello, también se puede adquirir una gran variedad de productos en los centros comerciales y galerías como marroquinería, libros de arte, perfumes, joyería o artículos de regalo. Pero aquí no termina la oferta, existen mercados típicos como el de las flores, del libro o de las antigüedades, donde comprar se convierte en un auténtico placer.
Bruselas es el lugar de nacimiento del movimiento Art Nouveau y los amantes de las tiendas tienen la avenida Louise de Bruselas como centro de la moda, del diseño y de las antigüedades.
Las tiendas abren entre las 8:30 y las 18:00 horas y a menudo cierran para comer. Los sábados sucede lo mismo y los domingos están cerradas.

Para Visitar

Bruselas es una ciudad modesta que combina magníficos edificios clásicos con modernos rascacielos a la que muchos visitantes deben acostumbrarse. La ciudad está construida sobre un pentágono de bulevares conocido como Petit Ring. En el centro se encuentra la Grand Place, de la que se dice que es la plaza cuadrada europea más hermosa. A unos veinte minutos andando se llega a la zona que alberga la mayoría de alojamientos de la ciudad.
Cerca de la Grand Place hay varios museos, joyas arquitectónicas y rarezas. Hacia el sur, puede verse el famoso Manneken Pis, la estatua de un niño haciendo pis en la esquina de una calle. Hacia el norte, los amantes de Tintín no deben dejar de visitar el Comic Strip Centre, situado en un edificio Art Nouveau diseñado por Horta. Al este, cerca del Palacio Real, el Museo de Arte Antiguo y el Museo de Arte Moderno se complementan de forma brillante.
La ciudad de Bruselas se considera uno de los principales mercados mundiales de antigüedades, y en el entorno de su famosa Grand Place, una de las plazas más bellas del mundo, se pueden observar las trazas de la antigua ciudad, de un estilo arquitectónico que en el país se conoce como estilo español, dado que los principales edificios históricos de estilo flamenco datan de la época en que la actual Bélgica, entonces Flandes, era una de las provincias del imperio de Carlos V.
Los Museos reales de Bellas Artes de Bélgica son los más conocidos, con un Museo de Arte Antiguo y otro Museo de Arte Moderno, además de dos museos menores, dedicados en exclusiva a los pintores belgas Constantin Meunier y Antoine Wiertz, respectivamente.
Así, por un lado está la denominada ciudad baja que abarca desde la imponente Plaza Mayor hasta el minúsculo Manneken Pis, y lugar cuyos edificios datan de finales del siglo XIX y principios del XX. Por otro lado, la zona del Atomium como monumento dominador, además del Bruparck y el estadio de Heizel que da nombre a este segmento.
En tercer lugar se encontraría el Barrio Real con los parlamentos nacional y flamenco, el Palacio Real o los museos de Bellas Artes y Moderno como elementos más significativos.
Por último, el barrio europeo que alberga los edificios administrativos de la Unión Europea.
La Grand Place. La Plaza Mayor de Bruselas, centro neurálgico de la ciudad baja y de la capital, es una suma de edificios corporativos con nombres tan pintorescos como El Zorro, La Loba, La Bolsa o El Cucurucho. Alberga estilos como el gótico, el barroco o el renacentista, y sus edificios otorgan a su vez una belleza al conjunto que la hace única. Destrozada en 1695, sólo se salvó el Ayuntamiento (que data de 1455), mientras que el resto fue reconstruido como réplica exacta de los edificios de la época. Los resultados a la vista están, con una aguja de 96 metros de altura instalada en la sala municipal, dominando el contorno.
Unos metros detrás del consistorio, en la calle Stoofsraat, se encuentra uno de los monumentos que, a pesar de su escaso tamaño, han dado colorido y han atraído el turismo a la ciudad de Bruselas. El Manneken Pis, una estatuilla que lleva miccionando desde 1691 y que cuenta con su propio vestuario, que consta de 250 prendas, refugiado en el Museo de Bellas Artes de la ciudad.
Justo al otro lado de la Plaza Mayor, otro elemento que otorga personalidad al contorno, y también historia, es la Galería Saint Hubert, la calle comercial (cubierta) más antigua de Europa. Data de 1846.
Para terminar este repaso por el barrio, los amantes del cómic tienen una cita ineludible en el llamado Museo del Tebeo, en la Zandstraat, que recoge con regularidad el trabajo de un centenar de dibujantes belgas.
Barrio Real de Bruselas. Se condensan buena parte de los edificios religiosos, administrativos y artísticos de la ciudad. Así, lo primero que destaca es la catedral, inmensa, erigida bajo el nombre de Santa Gúdula y San Miguel (siglos XII al XV). Iglesia gótica de doble torre (completa) son las vidrieras, junto a las medidas del lugar, las que otorgan importancia a este centro religioso.
También alberga este barrio de Bruselas el Parlamento de la nación y el flamenco y, sobre todo, el Palacio Real (terminado en 1865). Este utlimo edificio destaca por sus espléndidas salas, que sólo se encuentran abiertas a los visitantes unos meses al año y que son recuerdo de una época en la que Bélgica llegó a ser la cuarta potencia comercial del mundo. Tanto los parlamentos como el palacio se hallan divididos por el parque Warande, de proporciones exactas.
Restaría por visitar el lado artístico que está representado por los dos museos reales de Bellas Artes. Por un lado, el de arte antiguo (pintores flamencos, Peter Paul Rubens o Anthony Van Dyck), y por otro el de arte moderno (Delvaux o Magritte).
Y quizá para finalizar esta visita parcial, no hay que olvidarse del Palacio de Justicia aunque sólo sea por haber sido en su día la mayor construcción civil de Europa. Si lo que se quiere visitar es el lugar donde se encuentra enterrado otro excelente pintor, Pieter Breughel, éste se halla en la iglesia Kapellekerk, también en el Barrio Real.
El Atomium de Bruselas. Puede considerarse junto con el Palacio de Justicia, la excentricidad belga. Con sus 9 átomos aumentados nada menos que 150 billones de veces, sus 102 metros de altura y sus 2.400 toneladas de peso. Construido con motivo de la Exposición Universal de 1958, fueron necesarios 15.000 trabajadores durante tres años para finalizar el monumento. Se encuentra a las afueras de la ciudad, en el barrio de Heizel, dentro del Bruparck, y junto al estadio de fútbol y al parque Mini-Europe, que alberga representaciones en miniatura, en proporción de 25/1, de los símbolos más característicos del continente.
La entrada al Atomium no es barata pero siempre merece la pena adentrarse en este monumento, subir (en ascensor) hasta el átomo más elevado y disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad.
La comodidad es total ya que el descenso se efectúa mediante escaleras mecánicas y, a menudo, algunos de los átomos se convierten en salas de exposición.

Formalidades
Los ciudadanos procedentes de la UE pueden visitar el país con un carné de identidad. Los originarios de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, EE UU y otros países sólo necesitan el pasaporte en vigor (no un visado). La estancia permitida es de hasta tres meses excepto para los ciudadanos de países en vías de desarrollo.
La mayoría de los bienes y servicios incluyen un impuesto de valor añadido (IVA). Para los no residentes, éste puede serles reembolsado a la salida.
Las tasas de aeropuerto están incluidas en el precio del billete.

Restauración y Diversión
La comida belga goza de muy buena reputación en toda Europa. Puede definirse como una mezcla de estilos francés y alemán; los ingredientes principales son la carne y el marisco. Los belgas juran haber inventado las frites (patatas fritas) y, a juzgar por su abundancia, pocos se atreverían a discutírselo. Y, aunque no inventaron la cerveza ni el chocolate, bien podrían haberlo hecho.
Se aconseja disfrutar de los mejillones al vapor, plato nacional belga junto al waterzooi, una crema normalmente de pollo. Otros platos preferidos son las patatas fritas o la anguila au vert (en la zona flamenca), acompañado todo ello de cerveza.
En la Rue des Bouchers (calle de los carniceros), cerca de la Grand Place, se encuentran la mayoría de restaurantes. En la zona se pueden encontrar especialidades como langostas, cangrejos, mejillones y pescados a la espera de ser servidos en un restaurante tras otro.
La privilegiada situación geográfica de Bruselas, ubicada en el corazón de Europa, atrae a todo tipo de artistas consagrados o en ciernes. Sin embargo, la ciudad goza de una floreciente escena autóctona. El jazz tiene un papel preeminente desde la década de los 20 con una apretada agenda anual de jazz en directo que alcanza su cenit durante el mes de mayo con la celebración del Maratón de Bruselas de Jazz. La escena electrónica es mucho más reciente y empieza a atraer a grandes cantidades de público que suelen salir por los numerosos bares de la ciudad o por los pubs irlandeses, llenos de expatriados. Los mejores locales para salir por la noche se concentran en la Place St-Géry, Manneken-Pis y en el barrio de Marolles.


Bélgica es conocida por su excelente selección de cervezas, en especial las creadas por los monjes trapenses en varios monasterios del país. Algunos bares céntricos son La Bécasse, Rue de Tabora 11, A La Mort Subite, Rue Montagne aux Herbes Potagères, y La Rose Blanche, Grande-Place 11. Le Soleil, Rue des Capucins 63, es un íntimo y pequeño bar ideal para pasar las tardes charlando en compañía de unas buenas cervezas. Cuando cae la noche algunos bares se convierten en discotecas, como el ambientado Le Sud, Ecuyer 43-5, abierto de jueves a sábados. Para pasar una noche más tranquila, el lugar adecuado es Théâtre de Toone VII, Impasse Schuddeveld 6, junto a Petite Rue de Bouchers, cuyas marionetas componen el telón de fondo del bar. Para el público más joven se recomiendan los populares bares de la Place St Géry.
Existe un casino en la cercana localidad de Namur. El Casino de Naumur, Avenue Baron Moreau 1, abre todos los días de 14.00 a 05.00. Para entrar se requiere un pasaporte o carné de identidad y la etiqueta de vestir es formal (las zapatillas deportivas están prohibidas). La edad mínima para entrar es 21 años.

Excursiones
Lieja. Ciudad episcopal milenaria, Lieja se despliega a la orilla de su río, el Mosa, y nos hace soñar con una «pequeña París». La «Ciudad Ardiente» conserva prestigiosos vestigios de su grandeza pasada como principado independiente. Un itinerario a través de la ciudad llevado como una verdadera investigación policíaca permite al visitante descubrir los lugares «mágicos». Además, Lieja es una ciudad estudiantil burbujeante, que rebosa de cafeterías, y la constante animación de sus calles invita al paseo.
Palacio de los Príncipes-Obispos. Es el edificio gótico civil más amplio del mundo. El primer patio está rodeado de galerías, famosas por sus 60 columnas diferentes. Este imponente palacio que domina la plaza de Saint-Lambert fue la residencia de los príncipes-obispos. La primera construcción estaba integrada en las fortificaciones de la primera muralla de la ciudad. Tras numerosos saqueos, incendios y guerras, el palacio, cuya reconstrucción data de 1536, es hoy sede de la Audiencia. Sin embargo, el primer patio, magníficamente rodeado por los pórticos de columnas, está abierto al público.


Iglesia de Saint-Barthelemy y pilas bautismales. Fundada entre 1010 y 1015 fuera de los muros de la ciudad, esta antigua colegiata, fue edificada, en gres carbonífero, desde finales del siglo XI a las últimas décadas del siglo XII. Extraordinario mobiliario barroco liejés. El interior del macizo occidental, excepcional por sus tribunas, ha recobrado parcialmente su apariencia original. La iglesia de Saint-Barthélémy encierra una de las obras maestras universales de la escultura romana, considerada como una de las siete maravillas de Bélgica: unas fuentes bautismales de latón (1107-1118) procedentes de “Notre-Dame-aux-Fonts”, el antiguo bautisterio de la ciudad. Esta iglesia, unida antiguamente a la catedral de Saint Lambert, fue destruida con ella durante la Revolución liejesa.
Catedral De Saint Paul. Fundada en el siglo X, se convirtió en el siglo XIX en la nueva catedral de Lieja en sustitución de la catedral de Saint Lambert, destruida durante la Revolución liejesa. Vidrieras del siglo XVI y contemporáneas, Cristo yacente barroco en mármol blanco de Del Cour, excepcional mobiliario del siglo XIX. La catedral posee uno de los más bellos claustros góticos del país.


Le Perron. El monumento más famoso de Lieja, reconstruido a finales del siglo XVII por Jean Del Cour. Símbolo de las libertades liejesas, es coronado por un grupo de Tres Gracias, que llevan una piña de pino sobre la que se alza una cruz.
El Ayuntamiento. Tradicionalmente llamado La Violeta, probablemente por la enseña de la casa que acogía al Consejo de la Ciudad en la Edad Media. Reconstruido tras el incendio de Carlos el Temerario (a finales del siglo XV) y reedificado en el siglo XVIII. En su interior: extraordinarias decoraciones de época, telamones.
Museo de Arte Contemporáneo. En el antiguo palacio de la exposición universal de 1905, podrá seguir la evolución del arte moderno y del arte contemporáneo a través de las más hermosas piezas de la colección de la ciudad (Picasso, Gauguin, Monet, Chagall…). Renovado en 1993, este museo puede ser considerado uno de los más hermosos museos de arte moderno de Europa.
El Archéoforum. El emplazamiento arqueológico situado bajo la plaza de Saint-Lambert expone los vestigios descubiertos a lo largo de las diversas excavaciones realizadas a partir de 1907: objetos prehistóricos, una villa galorromana y numerosos vestigios procedentes de la catedral de Saint-Lambert, una inmensa construcción gótica destruida por los habitantes de Lieja a finales del Antiguo Régimen.
Museo de Arte Religioso y del Mosa. El museo ofrece una interesante aproximación a la evolución del arte religioso en la antigua diócesis de Lieja, desde la alta Edad Media hasta nuestros días, con una escenografía de gran atractivo. Colecciones muy interesantes tanto en el campo de la escultura como en los de la orfebrería, los tejidos y las pinturas.
Las Ardenas Belgas. A quien le guste pasear, seguro que apreciará la tranquilidad y los misteriosos bosques de las Ardenas. Su extensión invita a soñar. Un sinfín de ríos cuyo dulce fluir a veces se agita, serpentean por este hermoso paisaje. El campo lo sumergirá en la más completa tranquilidad. Con la metamorfósis que sufre cada estación el paisaje ofrece un espectáculo extraordinario. Las Ardenas combinan la buena vida con la buena cocina. La fuerte presencia de una tradición surgida de los monasterios ha contribuido a la elaboración de una muy amplia gama de cervezas y quesos para ser degustados por todo aquel que se precie de ser un buen gourmet. Los viajeros suelen pasar por alto el extremo sureste de Bélgica, con numerosas valles profundos y grandes bosques. En esta zona se encuentran pueblos tranquilos escondidos entre los surcos de los valles del Mosa, Lesse y Ourthe o en lo alto de verdes colinas. Fue escenario de la batalla de Bulge. Existen numerosas rutas que permiten visitar la mayor parte de ciudadelas de la región.
Namur. Ubicado a sólo 45 km al sureste de Bruselas, Namur es un pueblo pintoresco con una ciudadela en la cumbre de una montaña, recuerdo de la importancia militar de la confluencia de los ríos Meuse y Sambre. Abajo, en las riberas, se encuentra el pueblo con sus bellas calles peatonales rebosantes de interesantes tiendas, viejas iglesias y un puñado de decentes museos. El mejor de todos es el Trésor du Prieuré Oignies, ubicado en un convento en el número 17 de la Rue Julie Billiart, y que alberga una exquisita colección de trabajos en oro y plata. Namur tiene también unos restaurantes magníficos y una animada vida nocturna universitaria. La ciudad de Namur es el mejor punto de partida, con una estación en la línea de ferrocarril que lleva a Luxemburgo, también tiene conexiones de tren o autobús hasta algunos puntos de más difícil acceso.
Puerta de Menin. En la ciudad de Ypres, en este monumento conmemorativo están escritos los nombres de 55.000 soldados británicos que perdieron la vida en las trincheras de Flandes durante la Primera Guerra Mundial. Todas las tardes, a las 20 h suena una corneta.
Tongeren. Hacia el este, cerca de la ciudad de Lieja, Tongeren tiene el honor (junto a Tournai) de ser la ciudad más vieja del país. Fundada en el siglo 15 a.C como base para las tropas romanas, la ciudad conserva una importante colección de restos galorromanos y está rodeada por murallas romanas y medievales.

El Principado de Andorra


El Principado de Andorra (en catalán, Principat d'Andorra), es un pequeño país montañoso sin costa situado en los Pirineos, entre España y Francia. Durante mucho tiempo pobre y aislado, ha conseguido una notable prosperidad desde la II Guerra Mundial a través del turismo y su condición de paraíso fiscal.

Tiene una superficie total de 467.76 km2 y 81.222 habitantes.

No tiene Fuerzas Armadas y su defensa es responsabilidad de España y Francia.
--------------------------------------------------------------------------------

Datos Generales

La superficie de Andorra, englobada en la Península Ibérica, es de 468 km², siendo un país montañoso, con 65 picos de más de 2.500 m de altitud. La montaña más alta es el pico de Comapedrosa con 2.946 m.

Dispone de grandes recursos hídricos: cuatro ríos (el Valira del Norte, el Valira de Oriente, el Madriu y el Gran Valira) y fuentes de agua termal (en la parroquia de Escaldes-Engordany).

Andorra es un coprincipado parlamentario, aprobándose la Constitución andorrana el 14 de marzo de 1993. La jefatura del Estado recae en los copríncipes, el obispo de Seo de Urgel y el presidente de la República Francesa, como heredera del Conde de Foix, representados respectivamente por Joan Enric Vives i Sicília (septiembre de 2004) y Nicolas Sarkozy (mayo de 2007).

El Consejo General (Consell General) es el órgano legislativo y se trata de un parlamento unicameral de representación mixta y paritaria de la población nacional y de las siete parroquias, compuesto por 28 miembros elegidos cada cuatro años.

El Gobierno es el órgano ejecutivo. Actualmente está compuesto por el Jefe de Gobierno (Albert Pintat, elegido por el Consejo General) y once ministros.

Por último, los Comuns son órganos de representación y administración civil de las parroquias, que son equivalentes a los ayuntamientos. Andorra está dividida territorialmente en siete parroquias cuyo orden protocolario es: Canillo. Parroquia más extensa del país. Encamp. Parroquia en el corazón del país.
Ordino. Parroquia más al norte del país. La Massana
Andorra la Vieja. Parroquia más poblada, cuya ciudad principal es la capital del país. Sant Julià de Lòria. Parroquia más al sur del país (frontera española).
Escaldes-Engordany. Parroquia más reciente (formada en 1978). A su vez, las parroquias de Ordino, La Massana y Sant Julià de Lòria están divididas en quarts y la de Canillo en veïnats. Además no se descarta la posibilidad de que El Pas de la Casa, que actualmente forma parte de la parróquia de Encamp, constituya algún día la octava parroquia.

El sistema judicial está compuesto por la Batllia de Andorra (Batllia d'Andorra), el Tribunal de Cortes (Tribunal de Corts), el Tribunal Superior de Justicia de Andorra (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra), el Consejo Superior de la Justicia (Consell Superior de la Justícia) y el Tribunal Constitucional (Tribunal Constitucional).

La Batllia de Andorra juzga, en primera instancia, los delitos menores y contravenciones penales así como los litigios civiles y administrativos. El Tribunal de Cortes dirime, en primera instancia, sobre los delitos mayores y, en apelación, los recursos contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Batlles. El Tribunal Superior de Justicia de Andorra está compuesto por un presidente y ocho magistrados designados por el Consejo Superior de la Justicia con competencias sobre asuntos civiles, administrativos y penales. El Consejo Superior de la Justicia, como órgano de representación, gobierno y administración del poder judicial, vela por la independencia y buen funcionamiento de la justicia. Finalmente el Tribunal Constitucional es el encargado de interpretar la Constitución andorrana, así como decidir sobre la adecuación de las restantes leyes a ésta, y se compone de cuatro magistra

El turismo, es el sostén principal de la pequeña y pudiente economía de Andorra, se estima en el 80% del PIB. 9 millones de personas la visitan anualmente, atraídas por el status de paraíso fiscal de Andorra y por sus hoteles de invierno y verano. La ventaja comparativa de Andorra se ha erosionado recientemente mientras las economías de las vecinas Francia y España se han abierto, proporcionando una disponibilidad más amplia de bienes y tarifas más bajas.

El sector financiero, con su status de impuestos, también contribuye sustancialmente a la economía. La producción agrícola está limitada, sólo el 2% de la tierra es arable, cultivándose tabaco en la casi totalidad de sus campos y la mayoría de los alimentos tienen que ser importados. La principal actividad ganadera es la crianza de ovejas. La manufactura consiste, principalmente, de cigarrillos, puros y muebles.

Andorra no es un miembro total de la Unión Europea, pero goza de una relación especial con ella y es tratado como un miembro de la UE para el comercio en bienes manufacturados (sin tarifas) y como no miembro de la UE para los productos agrícolas. Andorra carece de una moneda propia y usa las de sus dos vecinos, el euro. A diferencia de otros pequeños estados europeos que usan el euro, Andorra aún no emite sus propias monedas euro; en octubre de 2004, las negociaciones entre Andorra y la UE comenzaron sobre un acuerdo que permitiría a Andorra emitir sus propias monedas.

La población es de 81.222 habitantes en el año 2006, siendo su capital Andorra la Vieja que tiene más de 20.000 habitantes. Los andorranos constituyen una minoría en su propio país; sólo el 36,65% de los habitantes son de nacionalidad andorrana. El grupo más grande de extranjeros es el de los españoles (38,27%), compuesto por catalanes, castellanos y gallegos principalmente, portugueses (11,49%) y franceses (6,52%) como los otros grupos principales. El restante 7,15% pertenece a otras nacionalidades.

El único idioma oficial es el catalán, aunque también se habla español, portugués y francés. La religión predominante es el catolicismo romano.

El clima es el propio de la alta montaña: suave en verano y muy frío en invierno, con abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año. En verano se disfruta de un clima agradable, mientras que la primavera y el otoño son épocas lluviosas. Las estaciones de esquí abren, normalmente, el primer fin de semana de diciembre y cierran despues de Semana Santa.

La hora local es GMT+1, la electricidad es 125/220 Voltios ambos a 50 Hz, los pesos y medidas utilizan el sistema métrico y el código telefónico es 376.

--------------------------------------------------------------------------------

De Compras

A Andorra durante años se la ha considerado un paraíso para el comercio. La exención de las tasas que gravan los productos en otros paises es la causa principal de su gran oferta y éxito comercial. La oferta va desde los productos alimenticios, el tabaco en diversas presentaciones, la ropa, el calzado, las gafas de sol, los artículos deportivos, los perfumes, las joyas, los artículos electrónicos y recientemente los artículos de informática. No se debe dejar de adquirir si se está interesado en este tipo de artículos, los realcionados con la fotografía y el vídeo, ya que en este territorio convergen las mejores marcas del mundo, con sus piezas más revolucionarias y a precios muy atractivos. Los artículos de piel son otra fuente de tentación, ya que además de su belleza ofrecen precios mucho más bajos que en el resto de Europa.

Los grandes almacenes cuentan con horarios amplios y atractivos. Abren de 09:00 a 22:00 h., de lunes a viernes. los sábados permanecen abiertos hasta las 21:00h., y los domimngos hasta las 19:00h.
--------------------------------------------------------------------------------

Para Visitar

Andorra la Vella. La capital del principado, la mayor urbe del país, está situada a 1.000 m de altitud y rodeada de montañas de hasta 2.400 m de altura. En la actualidad, Andorra la Vella centra sus actividades comerciales en la venta al detalle de productos electrónicos y de lujo libres de impuestos. A pesar del bullicio que inunda sus calles propio de los mercados más concurridos, Andorra la Vella no ha perdido los vestigios de sus 1.100 años de historia.

El barri antic (barrio antiguo) fue el epicentro de la población, y se distingue por sus cortas y estrechas calles adoquinadas bordeadas de bellas casas empedradas propias de los pueblos pirenaicos. El edificio más emblemático del país es la Casa de la Vall (casa del valle), sede del Consell de les Valls (parlamento andorrano) desde 1702. El edificio de piedra consta de tres plantas y fue construido en 1580 como una casa particular de una familia adinerada; el escudo de armas de la puerta data de 1761. En la planta baja, se halla la Sala de la Justicia, la única en todo el país, y en la planta alta, la Sala del Consell, donde se celebran las reuniones parlamentarias. El Set Panys (cofre de las siete llaves) contuvo en un tiempo los documentos de mayor relevancia de Andorra; sólo podía abrirse si estaba presente uno de los representantes de cada parroquia en posesión de una llave.

Los actos culturales se desarrollan en la Plaça del Poble, una amplia plaza pública circundada por el teatro y el conservatorio de música de la ciudad, donde por las tardes suelen congregarse sus habitantes.

Caldea. El inmenso complejo termal de Caldea se encuentra en Les Escaldes, al este de las afueras de Andorra la Vella. Alimentado por aguas termales naturales, el balneario está formado por un lago de 600 m², que se mantiene a una temperatura constante de 32°C. Constituye la forma ideal de finalizar la jornada de esquí. También puede disfrutarse de hidromasajes o de baños turcos, ambos incluidos en el precio de la entrada, que proporciona una permanencia de tres horas en el complejo.

El balneario de Caldea está abierto todos los días; su dirección es Parc de la Mola nº 10, a unos 2 km de la plaza Guillemó, en Andorra la Vella. Las entradas pueden adquirirse en las oficinas de turismo.

Ordino. Es una de las poblaciones más extensas que, a pesar del reciente incremento del turismo (abundan las viviendas vacacionales y los viajeros ingleses), mantiene su carácter tradicional y sereno. La atracción más destacada de la urbe es el Museu d'Areny i Plandolit, una antigua casa señorial perteneciente a la familia Areny Plandolit, quizá la más ilustre del país. Su tosco diseño y su mobiliario interior son típicamente andorranos.

En la parroquia situada en el Noroeste, se encuentra la estación de esquí Ordino-Arcalís, donde también se pueden realizar algunas de las rutas de senderismo más interesantes cuando llega el buen tiempo. Alguno de los picos más altos alcanzan los 2.800 m.

Durante todo el año se mantiene operativa una línea de autobús diaria que parte de Andorra la Vella y recorre los 10 km que la separan de Ordino. En la temporada de nieve, existe un servicio regular gratuito a los remontes de Ordino-Arcalís desde las cercanías; la única forma de llegar el resto del año es en coche.

Encamp. Esta población alberga uno de los museos más conocidos de Andorra, el Museu Nacional de l'Automòbil, donde se exponen más de doscientos automóviles de los años 1898 a 1950, así como un centenar de motocicletas y bicicletas. Hacia el Norte, se halla la iglesia Sant Romà de les Bons, construcción del siglo X y de estilo románico lombardo, cuyos frescos situados en el ábside son reproducciones de los originales, que se trasladaron al Museu Nacional d'Art de Catalunya en Barcelona.

Las dos estaciones de esquí de Encamp, Soldeu-El Tarter y Pas de la Casa-Grau Roig, están consideradas unas de las mejores instalaciones andorranas para practicar este deporte, y a ellas acuden principalmente turistas franceses y británicos.

Existe una línea de autobús diaria que une Andorra la Vella y Encamp, a 5 km, y que se dirige a las estaciones terminales francesas de Ax-les-Thermes, L'Hospitalet y La Tour de Carol.

--------------------------------------------------------------------------------
Formalidades

Los miembros de la UE no necesitan visado.

No existen tasas ni impuestos para viajar a Andorra.

Restauración y Diversión

La gastronomía es principalmente catalana, aunque ha adoptado muchas características de las cocinas francesa e italiana. La carne y el pescado se sirven tradicionalmente con salsa; la pasta también es muy común. Entre los platos típicos destacan el conill (conejo con tomate), el xai (cordero asado), el trinxat (tocino, patatas y col) y la escudella (estofado de pollo, salchichas y albóndigas).

Andorra es el enclave más asequible de los Pirineos para practicar el esquí y el snowboard. Pas de la Casa-Grau Roig y Soldeu-El Tarter, por su tamaño, altitud y número de remontes, son las mejores estaciones, pero también más caras. La temporada de esquí suele prolongarse de diciembre hasta marzo, dependiendo de las condiciones de la nieve. La mayoría de las estaciones utilizan máquinas de nieve artificial para mejorar la calidad de las pistas.

Andorra es un país bello, tranquilo y relativamente poco explotado, características que lo convierten en un lugar ideal para realizar excursiones. Destacan los senderos situados en la parroquia de Ordino, al Noroeste, y el camino GR11, que atraviesa los Pirineos desde el Mediterráneo hasta el Atlántico y recorre el sur de Andorra. Los excursionistas pueden dormir gratuitamente en los refugis (refugios) habilitados a lo largo del trayecto.

En las grandes estaciones de esquí, pueden alquilarse bicicletas de montaña durante los meses estivales; en la zona de Soldeu-El Tarter, en la parroquia de Canillo, es muy popular la práctica del ala delta.

Excursiones

Llorts y sus alrededores. La aldea de Llorts, de cien habitantes, yace entre campos de tabaco y está protegida a sus espaldas por prístinas montañas. Se trata de una de las zonas menos explotadas de todo el país, ideal para hacer excursiones. Una de las marchas más populares, de tres horas y media de duración, es la que recorre el valle al oeste de la población, a lo largo del río l'Angonella, camino que conduce al grupo de lagos Estanys de l'Angonella. Al norte de El Serrat, a unos 3 km del valle de Llorts, existe una carretera secundaria que conduce al albergue de montaña de Borda de Sorteny, a 1.970 m de altitud. De aquí puede retomarse otro camino que se dirige al lago de Estany de l'Estanyó y a un monte de 2.915 m conocido como el Pic de l'Estanyó. En la diminuta iglesia de Sant Martí, construcción románica erigida en La Cortinada, 2 km al sur de Llorts, se puede admirar unos frescos del siglo XII en excelente estado de conservación. Desde Andorra la Vella, parte un servicio diario de autobuses hacia Llorts y El Serrat, a 16 km; otra línea recorre los 6 km que las separan de Ordino.

La Seu d'Urgell. Es la puerta de entrada a Andorra desde España, un bello enclave donde repostar durante la noche. Ya desde el siglo IX se constituyó como sede de los obispos y condes de Urgell, la fracción española de los copríncipes de Andorra.

Situada al sur de la céntrica Plaça dels Oms, la catedral de Santa María, del siglo XII, constituye uno de los edificios románicos más sobresalientes de Cataluña, a pesar de haber sufrido varias remodelaciones a lo largo de los años. En su interior alberga el Museu Diocesà, que cuenta con un gran número de pinturas murales, escrituras y piezas de altar, además de un Beatus, manuscrito ilustrado sobre el Apocalipsis, muy inusual, que data del siglo X.

La Seu d'Urgell se halla a 9 km al sur de Andorra por la carretera CG1; una frecuente línea de autobuses la une con el principado.

Toulouse. Centro estudiantil muy dinámico y animado, es una de las urbes con mayor crecimiento poblacional de Francia y cuenta con numerosos museos, iglesias, jardines y galerías. Además de ser la metrópoli más cercana a Andorra y de disfrutar de una animada vida nocturna, sus habitantes tienen fama de ser los franceses más amables de la región.

La Place du Capitole es la plaza principal de la ciudad; en ella se encuentran el edificio del Ayuntamiento, del siglo XVIII, y el Théâtre du Capitole, uno de los teatros de la ópera más prestigiosos de Francia. Al sur de esta plaza, se halla el Vieux Quartier (barrio antiguo), con sus calles y callejuelas intactas desde el siglo XVIII.

La urbe está repleta de notables iglesias que deleitarán a todos los amantes de la arquitectura religiosa. La basílica Saint Sernin, del siglo XI, es la estructura románica francesa de mayores dimensiones, en la que destacan los frescos del siglo XII del brazo norte del crucero. La iglesia de Notre Dame du Taur es un edificio gótico que también se construyó en honor a San Sernin, un niño mártir de la ciudad que murió en el año 257 d.C. al ser atado a la cola de un toro. La madona negra de la capilla interior data del siglo XVI. También destaca la iglesia des Jacobins, de estilo gótico, y las reliquias de Santo Tomás de Aquino, ahora enterrado bajo el nuevo y ornamentado altar.

Para disfrutar del ocio, se aconseja acercarse a la zona de bares situada en torno a la Place Saint Georges, donde se puede elegir entre una veintena de discotecas. La numerosa población homosexual de Toulouse se reúne en los locales al sur de la Place du Capitole y en la orilla occidental del río Garonne.

Toulouse está situada a 180 km al noroeste de Andorra la Vella siguiendo la carretera CG2 y luego la N20 francesa. Existen trenes y autobuses que enlazan Toulouse y los pueblos franceses fronterizos de L'Hospitalet, La Tour de Carol y Ax-les-Thermes, desde donde uno puede desplazarse en autobús a Andorra la Vella.

lunes 28 de junio de 2010

Villasana de Mena (Burgos) GR-85 CAMINANDO POR LAS MERINDADES


Día 1: Alojamiento en Villasana de Mena.

Día 2: Etapa Villasana de Mena-Castrobarto 15 km / 4-5 h / 500 m de desnivel, este día te sorprenderá por los cambiantes paisajes. Comenzarás en el fértil Valle de Mena, escoltado por los Montes de la Peña, y finalmente llegarás a Castrobarto, con un terreno más seco con vastos terrenos de cultivo. Al final de la etapa traslado a Villasana de Mena.

Día 3: Etapa Castrobarto-Quincoces de Yuso 17 km / 4-5 h / 150 m de desnivel, primeramente te trasladamos a Castrobarto, donde comienzas esta etapa eminentemente llana exceptuando un breve ascenso por un bello encinar. Caminarás entre campos de cultivo atravesando pequeñas poblacione entregadas por completo a la vida agrícola.

Día 4: Etapa Quincoces de Yuso-Quintanilla Montecabezas 24 km / 5-6 h / 300 m de desnivel, comenzarás a ascender desde Quincoces internándone en grandes pinares. Pasarás por la impresionante Lobera La Barrerilla y San Pantaléon de Losa y posteriormente te sumergirás en un paisaje montañosa hasta Quintanilla Montecabezas. Desde Quintanilla, te trasladamos de nuevo a Quincoces de Yuso.

Día 5: Etapa Quintanilla Montecabezas-Frías 18 km / 4-5 h / 120 m de desnivel, tras trasladarte de nuevo a Quintanilla comenzarás a descender paulatinamente al nivel del río Ebro, cuya depresión ya se intuye desde los primeros compases de la etapa. Antes del final de la etapa, caminaremos junto a un canal y poco después, llegamos al impresionante puente sobre el río Ebro, y tras él, a la localidad de Frías, desafiantemente ubicada en lo alto de una montaña.
Día 6: Tras el desayuno fin del viaje.

Informacion y Reserva: viajaryviajar.com

viernes 18 de junio de 2010

Las Hurdes (En el Norte de Caceres,descubre esta maravilla natural)


Al norte de Extremadura, ya al límite de Salamanca, donde la provincia cacereña deja que su lisa meseta arrugue su frente y convierta la tierra en abruptas montañas, encontramos la comarca de Las Hurdes.

Bañada por 5 ríos que dan nombre a sus valles, crean un magnífico ecosistema de hondonadas de espesa vegetación, combinación de pinos, antiguas madroñeras centenarias, castaños y olivos, que ejercen durante años de economía a sus habitantes. Y un monte bajo compuesto de brezo, romero, jara y cantueso del cual obtener productos apícolas de excelente calidad como la miel y el polen.

Éstos, junto con los que producen los huertos que visten las riberas de sus ríos, las pequeñas praderas que alimentan sus rebaños de cabras, y la abundante caza tanto mayor como menor existente en la zona, proporcionan los ingredientes necesarios para que la imaginación haga el efecto oportuno en la creación de una original y exquisita gastronomía.

El cúmulo de una orografía montañosa y una constante presencia de agua que riega cada rincón, son los factores que trazan por las faldas de sus sierras, espectaculares meandros y erosionan con los años la negra pizarra con chorros de enérgicas corrientes que arrastran consigo la historia de sus hurdanos.

Arquitectura, naturaleza, gastronomía, orografía, cultura y tradición, se funden como una única entidad de identificación de sus gentes.

Un conjunto de emociones que este paraíso ofrece a todo aquel que pretende descubrirlo, con tantas variantes como gustos se hizo el hombre. Hacen de esta comarca una tierra ideal donde los sueños se pueden llegar a realizar.

Las Hurdes ofrecen un amplio abanico de recursos que pueden ser más que atractivos para el visitante, dando igual la época que sea. La estacionalidad del año, es otro punto a favorecer a esta comarca. Las deseadas vacaciones veraniegas cuentan en esta zona con un gran interés acuático, al ser ésta una región con abundante agua que se transforma en apacibles y cristalinas piscinas naturales donde aliviar el calor estival, en vivaces chorros y saltos de agua a los que llegar a través de osadas rutas y sendas que la primavera viste de luminosidad y brillo, y donde poder sentirse aventureros por unos días. En meandros y presas de imposible realidad cuyos vapores invernales envuelven de brumas las cimas de sus sierras, en laderas sembradas de castaños, cerezos, riberas de altozanos chopos que llegados a los otoñales meses de octubre y noviembre determinan libertar sus hojas al viento.

Un entorno que invita a descubrir atrayentes lugares en los que pasar el rato de una forma u otra; a los amantes de la pesca, con su caña, los que prefieran la caza en los cotos que posee la comarca, y no dejemos atrás la ya extendida caza fotográfica, tan especial en la zona por la existencia de aves de un importante interés ornitológico.

Acompaña a cada estación una peculiar gastronomía; los cocidos de pipos con berzas, las jugosas truchas que pescan en sus ríos y pantanos, calderetas de cabrito, ensaladas de limón, las sabrosas migas, las patatas meneás, unos surtidos de embutidos, y terminar una suculenta comida con un postre, socochones, puchas, pudins y deliciosas tartas realizadas con frutos de la zona como son castañas, higos etc. Son el toque final para reponer fuerzas después de realizar unas fructíferas rutas por las cuencas de sus ríos o las cordilleras de sus montes y peñascos.

Y para descansar y retomar energías para comenzar el día siguiente encontramos una gran diversidad de alojamientos, para todos los gustos y todo tipo de visitantes, hoteles rurales, pensiones, hostales, campings, apartamentos rurales, hospederías y casas rurales.

Toda una completa combinación que estimula al visitante el deseo de perderse por unos días y comprobar que los paraísos aún existen.


La principal vía de comunicación con Las Hurdes es la carretera Ex-204 partiendo desviaciones hacia todos los pueblos de la comarca.

Cómo llegar por carretera:

Desde Salamanca por la Sierra de Francia a través de la localidad de La Alberca y por el Valle de Las Batuecas.
Desde Madrid, por Navalmoral de la Mata, Plasencia, Montehermoso y Pozuelo de Zarzón.
Desde Cáceres, por Coria y Pozuelo de Zarzón.
Desde Ávila, por Béjar y la Sierra de Francia (a través de la localidad de Sotoserrano).
Desde Ciudad Rodrigo por Serradilla del Llano, con entrada por el Alto de Casares.
Si no se dispone de vehículo propio se puede acceder mediante las líneas regulares de autobús:


Mirat: Caminomorisco-Cáceres
Los Tres Pilares: Pinofranqueado-Plasencia
Iñigo: Coria-Salaman

martes 15 de junio de 2010

ETIOPIA


Una combinación perfecta que nos lleva desde el corazón de la Etiopía histórica hasta la encrucijada étnica del valle del Omo.
Tras recorrer Lalibela, la ciudad donde las rocas toman forma de iglesia y navegar toda la extensión del lago Tana, nos adentraremos en la espectacular región del Tigrai para descubrir su más desconocido legado.
Ensoñados y frondosos entornos naturales nos guiarán hacia el valle del río Omo. Nada en el norte de Etiopía nos prepara para lo que vamos a encontrar en el sur.
Aquí compartiremos el día a día de las tribus Surma. Esta experiencia será tan impactante que difícilmente podremos asimilar ser testigos de tan ancestrales formas de vida. Nuestros últimos pasos en Etiopia nos llevarán al Parque Nacional del río Omo, donde nos adentraremos en las tierras de los Kwegu, Nyangatom y más adelante Karo.

TRADICIÓN ETIOPE
Aunque en muchos casos a la Reina de Saba se la ubica en Yemen, los etíopes defienden que vivió y reinó en las afueras de la ciudad de Axum. La reina, conocida como Makeda, según se cuenta, gobernó durante los siglos XI y X a.c. sobre un vasto imperio que comprendía las actuales Etiopía, Yemen, Djibouti y Eritrea.
Llegó a poseer una flota con más de 70 naves y caravanas de más de 500 camellos, con los que, ya en esa época, comerciaba con países tan distantes como la India.

Makeda, atraída por la fama de un monarca llamado Salomón, se desplazó hasta las lejanas tierras de Jerusalén llevándole ofrendas tales como oro, marfil y especias. En señal de agradecimiento, el rey la invitó a quedarse en el palacio real. Cuando Makeda decidió regresar a Axum, no solamente lo hizo convertida al judaísmo, sino que también llevaba en su vientre a Menelik, que posteriormente sería el monarca fundador de la dinastía Salomónica que reinó Etiopía casi ininterrumpidamente hasta 1974.
A la edad de 22 años, Menelik regresó a Jerusalén para conocer a su padre. Fue recibido con todos los honores, quedándose por un total de tres años en la ciudad. Antes de su regreso al palacio de Axum, Menelik soñó que, por deseo divino, debía robar el Arca de la Alianza y llevársela consigo a Etiopía. Así lo hizo y, aunque en un principio el rey Salomón mandó a sus tropas para apresarlo, finalmente lo dejó escapar ya que él también tuvo la misma visión que Menelik. Desde esa fecha, el Arca de la Alianza ha permanecido en Etiopía, en la Iglesia de Santa María de Zion de Axum y en la actualidad se encuentra custodiada por un sacerdote. Él es el único que la puede contemplar.

ÉTNIAS
Uno de los alicientes principales del viaje es la gran diversidad étnica con la que nos encontraremos durante el recorrido por la zona sur de Etiopía, concretamente el valle del Omo, que ha sido durante miles de años cruce de caminos de distintas culturas y grupos étnicos, ya que es en el sur del país donde se agrupa el 69% de los 78 grupos étnicos de Etiopía:

Surma
Son los más conocidos de entre todos los que pueblan el Valle del Omo. Bajo este nombre el gobierno etíope agrupa a las tribus Suri, Mursi y Me'en, aunque los Mursi no se identifican con este término.
Suman unos 22000 miembros en Etiopía y unos 1800 en Sudán y se llaman a sí mismos Dama o Dhuak. Mantienen orgullosamente sus tradiciones, a pesar de los intentos de los gobiernos para que se adapten a las formas de vida generales.
Los Surma son pastores seminómadas que se mueven de acuerdo a las estaciones y sus rebaños de vacas son su riqueza principal. En segundo lugar se sitúa la agricultura, practicada en zonas donde la mosca tse‐tse no permite la cría de ganado. Son recolectores de miel y frutos silvestres. Su idioma es de origen nilótico‐sahariano y muy parecido a la lengua de los Mursi.

Probablemente la más destacada de sus tradiciones, es la de llevar un plato de cerámica en los labios por parte de las mujeres; se trata de un adorno corporal que tiene su importancia en el momento del matrimonio: cuanto mayor el platillo que porte la novia, su familia tendrá la oportunidad de pedir una dote mayor, generalmente, consistente en cabezas de ganado. Apenas si llevan ropa, pero adornan todo su cuerpo de pies a cabeza con los más diversos trazados geométricos con tiza blanca mezclada con agua, a veces mezcladas con ocre u otros tintes obtenidos de la tierra. Sus vecinos incluyen los Ari, los Banna, los Karo y los Kwegu.

Kwegu
Suman en total unos 200 individuos y se les conoce también como “Muguji” o “Bacha”. Son cazadores de hipopótamos y recolectores de frutos silvestres y miel; también cultivan maíz y sorgo. Comparten muchas tradiciones con sus vecinos los Hamer: el sistema económico y social así como sus elaborados peinados, siendo la lengua lo que más les diferencia.

En la actualidad muchos miembros de esta tribu sólo hablan la lengua bodi o mursi y han olvidado su propio idioma, que se encuentra en peligro de desaparecer. Se les localiza en la orilla oeste del río Omo.

Nyangatom: “los que comen elefantes”
Muy próximos cultural y étnicamente a las tribus sudanesas Karimojong y Turkana. Se cuentan unos 16.000 individuos que ocupan principalmente las tierras del sudoeste etíope. Su subsistencia se basa en la ganadería fundamentalmente y algo de agricultura.
Se convirtieron en seminómadas al llegar a Etiopía desde el norte de Nigeria, habiendo atravesado el norte de Uganda; las mujeres comenzaron a cultivar campos de sorgo en las cercanías de los ríos Omo y Kibbish y durante la época seca acabaron por establecerse (entre los meses de noviembre y febrero) en el controvertido triángulo de Llemi (una de las regiones fronterizas más disputadas de África) en búsqueda de pastos. Esta peligrosidad del triángulo de Llemi ha llevado a los Nyangatom a ir modificando los últimos años sus rutas de nomadeo huyendo de la disputa política de esa región fronteriza en la que los robos de ganado son frecuentes.
Una de las características mas diferenciadoras de su cultura son sus cantos y danzas. Tienen un gran prestigio como bailarines entre los los pueblos vecinos y acompañan el ritmo de sus cantos y bailes con los nidjeroi, unos cascabeles de metal que se colocan en los codos y debajo de las rodillas.

Karo
Provienen de la región montañosa residencia de los Hamer‐Banna, de donde salieron a causa de una gran sequía, en busca de pastos. Así llegaron hasta las orillas del río Omo donde se establecieron. La abundancia de la mosca tse‐tse en la región acabó con sus rebaños viéndose obligados a dedicarse a la agricultura de subsistencia a base de sorgo, alubias y maiz. Completan su dieta con algo de pesca y la recolección de miel. Sus intercambios principales los hacen con los Hamer, a quienes suelen ceder el pastoreo de su ganado a cambio de productos de la tierra, y con los Dassanech. El gobierno intenta erradicar la costumbre de este pueblo de abandonar a los recién nacidos antes del matrimonio o a aquellos niños con defectos en su crecimiento, por considerar que traerán la desgracia a la comunidad.

Dizi
Con una población que ronda los 24.000 individuos y una lengua de procedencia afroasiática, este pueblo vivió de forma independiente hasta el año 1898, fecha en la que la región fue conquistada por el ejército del Imperio etíope, tras lo cual muchas personas del pueblo Dizi fueron sometidas a situación de esclavitud. Esta tragedia redujo el número de la población Diza en un 70 % en las dos generaciones siguientes. El pueblo Dizi fue perdiendo sus formas tradicionales de administración propia y en gran parte sus formas de organización social y sus creencias religiosas durante la administración del Imperio Etíope y aún más tras su desaparición en 1974 con el régimen de Mengistu
Actualmente se les puede encontrar en la región montañosa de Kafa, cerca de Maji, siendo la agricultura su principal actividad.

Gurage
Etnia localizada al suroeste de Addis Abeba, y que además constituye el 20% de la población total de la capital etíope. La variedad de dialectos de esta etnia es tan amplia que en ocasiones no se entienden los unos con los otros.
En cuanto al origen de este pueblo, se cree que proceden del pueblo Tigre de Gura y por otro lado los Gurage orientales se cree que tienen sus orígenes en la región de Harar de la que huyeron durante el siglo XVI, tras la invasión de Ahmad ibn Ibrahim, "Gurey" (1506‐1543).
Su principal cultivo, el "ensete" es una planta parecida al árbol platanero, muy resistente a la sequía y del que se obtiene un gran número de productos y utilidades : con la fibra se fabrican bolsas, esteras, materiales de construcción, etc.; las hojas se utilizan como platos o comida para el ganado; las hojas secas sirven para la fabricación de trapos, cepillos, pañales, envolturas para la manteca, etc. otras partes sirven para la preparación de medicinas tanto para las personas como para los animales (para las fracturas de huesos, diarrea, complicaciones del parto, etc.), y la pulpa sirve para la producción de kocho, el pan tradicional Gurege. Sus principales actividades comerciales son la fabricación de tejidos, la alfarería (actividad propia de las mujeres), la herrería y el comercio.
Los Soddo (una fracción de los Gurage), contra el criterio y las campañas realizadas por el gobierno y las organizaciones sanitarias, continúan realizando la circuncisión de los niños y las niñas (ablación del clítoris), a la edad de ocho y diez respectivamente.
Tanto el cristianismo, como el islam y la religión tradicional están presentes entre los Gurege, dependiendo de cada zona.

Entre las creencias tradicionales hay una, llamada Adbar, que ha servido como protección de la biodiversidad Gurage: cada aldea suele contar con algunos árboles sagrados, árboles del Adbar que se cree que es la morada de espíritus. Los árboles grandes y fuertes son considerados símbolos de paz y estabilidad y se cree que un árbol Adbar es un eslabón entre las personas y el espíritu que mora en él. La comunidad se reúne anualmente bajo el árbol adbar realizando determinados ritos, sacrificios y fiestas. Esta costumbre ha permitido que se mantengan intactos durante siglos parte de la flora , árboles y bosquecillos que pueden ser representativos de bosques antiguos.

Oromo
Los Oromo, emigraron desde el Cuerno de Africa hace cuatro siglos y junto con los Amhara y Tigre dominaron las clases gubernamentales y militares del Imperio etíope, siendo la etnia políticamente dominante durante los siglos XVIII y XIX.
El pueblo Oromo está dividido en cuatro grupos principales: los Wallaga, que ocupan la parte occidental del pais Oromo, los Tulama que son los más afines al Amharico, utilizando incluso más esta lengua que la suya vernácula, los Arsi en Oromo del sur, y los Harage que viven en la parte oriental del país, en las poblaciones urbanas de Harar y Dire Dawa y las poblaciones rurales de los alrededores.
Desde la caída del imperio etíope, se crearon diferentes organizaciones políticas en cada uno de los grupos oromo que buscaban recobrar su poder perdido con la llegada de Mengistu al gobierno aunque hay un factor muy importante que dificulta la unificación política de los oromo, la separación religiosa entre los cuatro grupos: si los Wallaga adoptaron en gran medida el cristianismo protestante, los oromo del norte mantuvieron su adhesión a la iglesia cristiana ortodoxa etíope, mientras que los oromo del sur adoptaron el Islam en el siglo XIX o mantuvieron su antigua religión tradicional, y los Harage son mayoritariamente musulmanes desde hace siglos.
Por otra parte, el sur de Etiopía no es uniforme étnicamente y muchos no Oromo temen la dominación Oromo que supondría la creación de un estado oromo independiente.
En las zonas rurales la actividad tradicional es la ganadería con la agricultura como actividad secundaria. La vivienda típica es el tukal o cabaña redonda construida con ramas de acacia cubiertas con esteras vegetales. El tejado cónico tiene una apertura que permite la salida de los humos. Su dieta principal es a base de durra (un tipo de cereal), maíz, lentejas, arroz, leche, carne y las frutas silvestres

Otro de los alicientes de la ruta ETIÓPICA son los Patrimonios de la Humanidad

Lalibela
El complejo de iglesias excavadas en la roca de Lalibela es extraordinario, excepcional y único en el mundo. Construido durante el reinado del rey Lalibela de la dinastía de los Zagwe (la única que consiguió interrumpir a la salomónica) en el S.XII, se compone de un conjunto de 13 iglesias distribuidas en dos claustros. Uno al este con siete iglesias, otro al oeste con cinco y ubicada entre ambos, encontramos la iglesia de St. Giorgis, la más impresionante y característica de todas.
Las iglesias de Lalibela se construyeron siguiendo dos métodos distintos:
‐ Formaciones monolíticas excavadas por debajo el nivel del suelo, como las iglesias del claustro este y St. Giorgis.
‐ Excavadas en flancos verticales de la roca o utilizando cuevas existentes o grietas. Así son las que encontraremos en el claustro oeste.
Lalibela no es un conjunto de templos inertes, es desde hace más de 900 años, un centro espiritual y religioso; con templos vivos en los que nos cruzaremos con sacerdotes, religiosos y peregrinos en un marco inigualable.

Axum
Aksumai, hijo de Etiópico y uno de los bisnietos de Noé, fundó Axum y fue el padre de la dinastía que gobernó la ciudad durante muchas generaciones.
Axum es la ciudad más antigua de Etiopía, así como la ciudad santa de la iglesia ortodoxa etíope. Lo primero que veremos al llegar a Axum es el gigante monolito de granito de 23m de alto, atribuido al rey Ezana. A corta distancia de éste, yace en el suelo otro monolito de 33m, aunque se cree que éste nunca llegó a erigirse en vertical por la estrecha base que posee. Las ventanas ciegas que podemos observar en cada uno de los monolitos, tienen un significado espiritual; el de acercar las almas al cielo.
Otros puntos emblemáticos que visitaremos son: la iglesia de Santa María de Zion (hogar del Arca de la Alianza), el palacio del rey Kaleb y sus fantásticas tumbas, el palacio de la reina de Saba, las tumbas de la puerta falsa y el parque del rey Ezana.
Gondar
Conocida como “el Camelot de África”, esta ciudad se encuentra en la intersección de tres de las principales rutas caravaneras. El punto perfecto para ser capital y de hecho, así lo fue durante 250 años desde su fundación por el emperador Alam Sagad o Fasiladas en 1635.

Lo más característico e impresionante de esta ciudad es la ciudadela Fasil Ghebi. En ella encontramos un ejemplo único de un estilo de arquitectura, llamado estilo de Gonder, en el que, sobre una base local árabe se han integrado las influencias del estilo barroco europeo, introducido por los misioneros portugueses, y las técnicas arquitectónicas indias de la cocción de la cal, aportadas por los maestros constructores llegados de Goa.

El recinto real se encuentra rodeado por una muralla de novecientos metros de longitud con doce puertas y dos puentes. En su interior se agrupan varios edificios históricos, entre los que destaca el castillo de Fasiladas, que es la obra cumbre del estilo de Gonder.

Otro de los edificios emblemáticos es la abadía de Debre Birhan Selasie, con su iglesia circular, repleta en su interior de preciosos murales como el de la representación del diablo.

El Valle del río Omo
Es un lugar único que alberga la mayor concentración de étnias del país. Los antropólogos creen que esta zona del sur del país era una gran confluencia cultural y mezcla de diferentes grupos étnicos (cusíticos, nilóticos, omóticos y semíticos). Las etnias del Valle del Omo se encuentran entre las más fascinantes del continente africano.

Tigrai
Esta región etíope, unida por estrechos lazos a Eritrea, alberga ciudades tan antiguas como Axum ‐de cuya existencia ya se sabía en el siglo III antes de Cristo‐ e iglesias como la catedral de Santa Maria de Zion ‐el santuario más antiguo del cristianismo etíope‐, así como santuarios religiosos magníficos y oscuros, iglesias excavadas en los acantilados prácticamente desconocidas incluso para el resto de los etíopes, el “secreto mejor guardado” descrito por el académico británico Ivy Pearce como “el más grande legado histórico‐cultural de toda Etiopía”. Sus paisajes montañosos y sus vertiginosos acantilados dirigen nuestros pasos hasta estas joyas arquitectónicas que absorben espiritualidad directamente de la roca en la que están excavadas. Estas iglesias no son atracciones turísticas, sino lugares de culto vivos que han permanecido aislados durante siglos, inaccesibles y ocultos a los ojos de los viajeros que llegan a estas tierras.
que cubra gastos de anulación.

En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, un elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local (conductor, cocinero y ayudante de campamento) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los servicios recibidos por el personal local.

CLIMA
Una de las mayores sorpresas del viaje es la variedad climática que encontraréis a lo largo de la ruta en la que pasaréis de zonas muy verdes y con temperaturas agradables e incluso frías por la noche, a zonas áridas.
En la zona norte las temperaturas diurnas son templadas con un promedio durante el día de 16º C pudiendo ser más cálidas en el sur. La temporada de lluvias en la zona norte comprende desde junio hasta septiembre,alcanzando 1000mm anuales. El paisaje en estos meseses impresionante, muy verde y salpicado de flores. En esta parte del recorrido circularemos por carreteras asfaltadas y nos alojaremos en hoteles. En la zona del sur del Omo, la temporada de lluvias transcurre desde abril hasta mayo y luego de nuevo durante el mes de octubre. Es imprescindible llevar una muda completa de ropa de abrigo.